Presentación oficial de la nueva BCN3D+ en Barcelona

October 14, 2013

Buenos días!

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Como ya avanzamos en el anterior post, hemos estado presentando la BCN3D+ a nivel internacional en la TCT de Birmingham, donde pudimos conocer a Adrian Bowyer, RichRap y Alessandro Ranellucci entre otros, y en la MakerFaire de Roma, donde volvimos a coincidir con Alessandro y además conocimos a Josef Prusa.

prusa reprapbcn bowyer reprapbcn

También os comentamos que después de presentar la BCN3D+ en el extranjero, haríamos la presentación oficial en Barcelona, donde os esperamos a todos. El día elegido es este viernes 18 a partir de las 17h en la Fundació CIM de Barcelona.

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Hemos preparado una gran tarde, donde no trataremos de realizar una presentación comercial (no sabemos) sino una interesante jornada técnica. Para empezar, de 17h a 18h abriremos las puertas de nuestras instalaciones y las de la Fundació CIM para enseñar como trabajamos y que podáis de conocer de cerca tecnologías tan impresionantes como el Sinterizado Selectivo Láser, la Estereolitografia, Centros de Mecanizado de 3,5 y 7 ejes, Máquinas de Medición Tridimensional Mitutoyo, Máquinas de Moldes de Silicona Renishaw

A partir de las 18h, y tras una bienvenida por parte de Felip Fenollosa, Director General de la Fundació CIM, entraremos en la parte más atractiva de la jornada.

En primer lugar, Alessandro Ranellucci, principal desarrollador de Slic3r, el programa más usado para generar los GCODE que usamos en la BCN3D+ o en cualquier RepRap, vendrá desde Roma para explicarnos su proyecto y sus planes de futuro, que pasan principalmente por la impresión multimaterial.

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A las 18:45, daremos la palabra a Albert Campos y Eric Pallarés, desarrolladores de la BCN3D+, que nos explicarán todos los detalles técnicos de la nueva impresora, desde la estructura, mecánica, electrónica… hasta el nuevo BCNozzle, el corazón de la BCN3D+.

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Finalmente, y hasta las 20h, podremos ver dos nuevas BCN3D+ mientras que aprovechamos estos últimos minutos para hablar con cada una de las personas que esté interesado en conocer algún detalle de la máquina.

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Evidentemente, la asistencia a la presentación es gratuita, tan sólo os pedimos que os inscribáis en el formulario dado que el aforo de la sala donde realizaremos la presentación es limitado.

Os esperamos a todos!

Agenda

17h – 18h Visita a instalaciones de la Fundació CIM y RepRapBCN.
18:00 – 18:15 – Felip Fenollosa, Director General de la Fundació CIM. Bienvenida
18:15 – 18:45 – Alessandro Ranellucci, Lead Developer de Slic3r. Multi-material 3D Printing.
18:45 – 19:15 – Albert Campos & Eric Pallarés, BCN3D+ Developers. Presentación de la nueva BCN3D+
19:15 – 20:00 – Demostración de funcionamiento de la nueva BCN3D+

En el siguiente link os podréis inscribir a la Presentación. Aquí podéis ver dónde está la Fundació CIM.


Doble extrusor para la BCN3D – Dos colores

July 29, 2013

Hola de nuevo Reprappers!

Hoy vengo a hablaros de las pruebas que llevo realizando últimamente, que como el titulo bien indica, son con un doble extrusor y dos colores.

Muchos de vosotros no tendréis un doble extrusor (todavía) pero tengo que advertiros de que esta entrada no anuncia ningún kit upgrade (todavía 😉 ). Lo que pretendo es haceros saber cómo hemos montado este doble extrusor (aunque sea una versión muy provisional) para que, si tenéis tiempo y ganas, probéis a montaros vosotros uno en casa y hagáis vuestras pruebas también.

Seguramente en un futuro publiquemos un “Kit Doble extrusor” pero lo haremos con el nuevo “Hot End” así que de momento esto solo son unas pruebas iniciales y la forma de montarlo es, cuanto menos, chapucera.

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PASO 1: MONTAR DOBLE EXTRUSOR

Para montar el doble extrusor necesitáis, obviamente, dos extrusores. Sin embargo, como podéis apreciar en la foto superior, uno de los cuerpos lo hemos fabricado simétrico para aprovechar mejor el espacio. Si queréis montarlo vosotros os recomiendo buscar alguna versión del Gregs Extruder e imprimirla simetrica.

También necesitáis un pololu adicional y un motor para el nuevo extrusor.

El carro que hemos diseñado (lo podéis descargar AQUÍ) es una versión muy primitiva del que ya existe pero más grande y el espacio está preparado para montar los dos extrusores de forma simétrica, como indique antes. Como se puede ver, usa cuatro rodamientos lineales, uno más que la versión antigua.

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Recomendamos imprimir el carro en ABS porque se someterá a bastante calor y asi la deformación será menor.

La correa la hemos pinzado con los cuerpos del extrusor… ya avisé de que era un montaje un pelín chapucero y seguramente podáis mejorar el diseño de la pieza si os lo proponéis.

En este punto hay que comentar que, este diseño hace que el área imprimible se reduzca drásticamente (a 9 cm en el eje X) por lo que en el diseño final seguramente se busque otro tipo de geometría.

Para la parte electrónica dejaremos el extrusor principal (que a partir de ahora llamaremos extrusor 1) como estaba conectado y colocaremos el nuevo pololu en el espacio sobrante de la RAMPS, orientado del mismo modo que el resto. El motor del nuevo extrusor se conectará en los 4 pines adyacentes a este pololu (para que el motor se mueva correctamente tenéis que colocarlo con el código de colores INVERSO al del extrusor principal)

El termistor del extrusor 2 se conectará a los pines del T2 y la resistencia a las entradas del D9. IMPORTANTE: Con el doble extrusor no se puede tener ventilador de capa. No se puede tener todo en esta vida.

Ya tenemos el doble extrusor montado. Ahora, ¿Cómo lo ponemos a funcionar?

PASO 2: INSTALAR NUEVO FIRMWARE

Como habréis notado, si usáis LCD, el firmware actual solo marca la temperatura de un extrusor por lo que hay que modificarlo para que funcione con los dos extrusores.

Para no alargar la entrada, que ya va a ser larga de por sí, lo que haré será poneros un enlace al firmware que hemos utilizado y si alguien está interesado en modificar el suyo que me mande un mail y se lo explico sin ningún tipo de problema. Otra cosa que puedo hacer si hay muchas peticiones es, en un futuro, publicar otra entrada explicando esto detalladamente.

AQUÍ podéis descargar el firmware.

Este firmware está preparado para la BCN 3D por lo que si tenéis otra máquina tendréis que ajustar los pasos por motor para vuestra impresora.

Por otro lado, el nuevo firmware está basado en una versión diferente del que solemos usar por lo que, aparte del doble extrusor, tiene alguna otra diferencia como un movimiento de los ejes diferenciado por precisiones o la opción de pausar una impresión.

Ahora ya tenemos la maquina lista para imprimir, ¿Cómo hago el G-Code para el doble extrusor?

PASO 3: PREPARAR LAS PIEZAS PARA IMPRIMIR

Con el doble extrusor se pueden imprimir piezas en dos colores/materiales o piezas con soportes. En este caso nos centraremos en el primer paso: piezas divididas en dos partes, cada una de ellas impresa por un extrusor diferente.

Para esto tenemos que tener los STL de las dos partes perfectamente colocados en la posición donde se imprimirán.

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Recomendamos usar las herramientas de posicionamiento y de medir del netfabb (por ejemplo) para conseguir esto.

Una vez ambas piezas estén bien colocadas las exportamos, cada una por separado, como STL y abrimos el Slic3r.

Dentro del Slic3r, en la pestaña “File”, le damos a la opción de “Combine multi-material STL Files…”. Nos pedirá seleccionar un archivo STL, le damos al archivo de la parte que queramos imprimir con el extrusor 1. Después seleccionamos la parte que queramos imprimir con el extrusor 2 y, cuando nos pida un tercer archivo le damos a “Cancel” y lo guardamos con el nombre que queramos. Se puede combinar más de dos STL, pero en nuestro caso no interesa porque solo tenemos dos extrusores.

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Cuando por fin tenemos este archivo (.amf, por cierto) ya podemos hacer el G-Code con total normalidad.

Paso 4: GENERAR G-CODE

Llegados a este punto, con el archivo .amf listo, se puede utilizar tanto el Cura como el Slic3r (a día de hoy son los dos programas con los que hemos trabajado). Sin embargo, para compilar el archivo multimaterial es necesario el Slic3r, el cura no tiene esa opción o al menos no la hemos encontrado.

Yo voy a explicar cómo trabajar con el Slic3r, pero si alguien tiene alguna duda con el Cura (o con lo que sea) que no dude en preguntarnos que intentaremos resolvérsela.

En el Slic3r lo primero que hay que hacer es indicarle que se van a usar dos extrusores en la pestaña de “Printer Settings”. Tras lo cual se abre una nueva pestaña para el segundo extrusor.

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Dentro de esta nueva pestaña tendremos que indicarle la posición relativa respecto al primer extrusor, es decir, la distancia (medida en mm en el eje X y mm en el eje Y) a la que se encuentra del primer extrusor.

Con esto configurado solo queda tocar los parámetros que se quieran, como si de una pieza normal se tratase pero teniendo en cuenta ciertos aspectos:

-Cuando se trabaja con dos cabezales, el material que gotea de la boquilla que no trabaja supone un problema. El Slic3r tiene una opción específica de “Retract” para el cambio de herramienta que ha resultado ser fundamental.

-Se puede trabajar con dos materiales. El Slic3r te da la opción de cargar dos configuraciones distintas para la opción de “Filament Settings” pero hay que tener cuidado, en ocasiones esto falla y considera las temperaturas que le da la gana. Comprobarlo a la hora de imprimir.

-He subido a nuestra WEB una configuración para el doble extrusor. Esta configuración sin embargo, no podéis utilizarla directamente sino que tenéis que modificar la posición del segundo extrusor para adaptarlo a vuestra máquina.

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Aquí tenéis unas cuantas piezas que he impreso durante estas pruebas. Lo se, las combinaciones de colores no son las más resultonas pero solo son pruebas. En breves fabricaremos alguna pieza chula. Por cierto, aquí os dejo el enlace del gato y el del cono de tráfico.

Con todo esto ya tenéis lo necesario para experimentar vosotros con el doble extrusor. Espero tener noticias vuestras!

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Un saludo.

Martín Pérez.


Testeando el LAYBRICK

July 4, 2013

¡Buenas de nuevo Makers!

Hace unos días que anunciaba vía Twitter que habíamos recibido un nuevo material, el LAYBRICK. Este filamento experimental, disponible en 1,75 y 3mm, ha sido desarrollado por el mismo inventor alemán, Kay Parthy,  que en su día  entusiasmó a todos con el LAYWOO-3D.

Igual que sucediera con el material que imita a la madera, el LAYBRICK abre un sinfín de posibilidades hasta ahora desconocidas para los usuarios de impresoras 3D. Pero, ¿qué clase de filamento tenemos entre manos? ¿Qué características tiene? ¿Qué piezas pueden quedar mejor?  Y lo que más nos importa… ¿qué parámetros son los adecuados para obtener piezas con un buen acabado? ¿Qué hemos de tener en cuenta?

Bien, tras fundir la primera bobina de LAYBRICK e imprimir un buen puñado de piezas hemos sacado unas cuantas conclusiones que queremos compartir con toda la comunidad para que el desembarco a este nuevo material sea lo más sencillo posible. Así que respondamos a las preguntas planteadas.

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LAYBRICK es un filamento que permite imprimir piezas con un acabado similar a la arenisca. La razón por la cual se consigue este efecto es por la presencia de componentes áridos, tales como polvo de tiza, además de copolímeros.

Teniendo en cuenta esta característica básica, podemos afirmar que LAYBRICK es un material idóneo para la impresión de grandes piezas, como maquetas arquitectónicas, o para la reproducción de figuras que deban tener un aspecto similar a la piedra o arena.

¿Qué conclusiones extraemos en RepRapBCN tras estas pruebas? En primer lugar, dado su acabado rugoso, tal vez no sea el material idóneo para imprimir con una altura de capa muy baja, dado que la resolución que podemos llegar a conseguir no será comparable a la de otros materiales. Nosotros hemos trabajado a 0,3mm de altura de capa.

 En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el LAYBRICK permite conseguir un acabado algo más liso a medida que se baja la temperatura. Según la información presente en la comunidad, se puede llegar a imprimir a partir de los 160ºC y, a medida que aumenta la temperatura, la rugosidad del acabado va en aumento. Bien, nuestra experiencia ha sido que para temperaturas por debajo de los 200ºC el material dejaba de salir de modo fluido, con que nos hemos visto obligados a aumentar la temperatura. Tras varias pruebas, la temperatura con la que hemos obtenido mejor acabado son los 225ºC, con ventilador de capa incluído.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de un retract más que generoso, alrededor de los 6 mm y a 50 mm/s para evitar la aparición de rebabas en los travellings y cambios de capa. Por otro lado, es un material que no requiere base calefactada; nosotros hemos usado laca, únicamente, y os aseguramos que resulta más que efectiva.  Y por último, debido a la composición del material, resulta ser muy quebradizo. Por ello es muy recomendable cerciorarse de que el hilo entra recto al extrusor, sin retorcerse, para evitar que se rompa y nos fastidie la impresión si no nos damos cuenta de ello. Pero la fragilidad del LAYBRICK hace también necesario que se vaya con especial cuidado al retirar las piezas de la plataforma una vez concluida la impresión.  De hecho, el material endurece con el paso de 2-4 horas, hasta convertirse en una auténtica “piedra”.

En cuanto al postprocesado, y de nuevo gracias a su carácter quebradizo, las piezas impresas con LAYBRICK se pueden lijar obteniendo buenos resultados, si bien es cierto que puede quedar un aspecto algo más blanquecino que el resto de la pieza.

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Huelga decir que hay todavía un trabajo a realizar en la caracterización del LAYBRICK para obtener piezas de calidad óptima, pero estamos seguros que nuestras primeras impresiones os pueden resultar de utilidad. Podréis encontrar la configuración usada con el Slic3r para imprimir nuestras piezas en el apartado de Documentación de nuestra página web.

Esperamos que os animéis a probar el LAYBRICK, que podéis encontrar en nuestra web, y que compartáis con nosotros y el resto de la comunidad vuestras conclusiones.

¡No olvidéis con nos podéis seguir en Facebook, G+,Twitter y WordPress!

Eric Pallarés

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Review de Cura y comparativa con Slic3r

June 28, 2013

Buenos días reprappers!

Hoy os vengo a hablar del Cura. Y no, no nos vamos a meter en temas teológicos.

El Cura es un software Open Source desarrollado por Ultimaker que sirve para generar G-Codes. Nosotros hasta ahora siempre hemos utilizado el Slic3r pero hace unas semanas, cuando probamos el Nylon, tuvimos algunos problemas con este programa y el Cura nos sacó del embrollo.

Esto nos hizo ver que, como el Slic3r tiene algunas limitaciones, era hora de salir al mundo y probar otros programas para analizar con qué tipo de piezas funciona mejor cada uno.

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Esta pieza se hizo con el cura a pesar de su compleja geometría y su gran tamaño. Podeis imprimirla vosotros en casa utilizando el mismo G-code (Se usó ABS de 3mm de diámetro).

Así pues, hicimos alguna prueba con el Cura con resultados bastantes satisfactorios por lo que nos decidimos a redactar una pequeña guía de uso del software para que los que no lo hayáis usado todavía podáis hacerlo de una manera rápida y sencilla. La guía la podéis encontrar en nuestra web.

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¿Cura o Slic3r?

Esta es la pregunta que nos hicimos nosotros y descubrimos que, como en muchas cosas, no hay una respuesta única. Cada software tiene sus ventajas y desventajas y la mejor forma de funcionar es conociéndolas y eligiendo, en cada momento, el programa más adecuado. Ahora os daré unas pocas indicaciones de cómo hacer esto.

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A un lado del ring tenemos al Slic3r, un programa muy versátil, con multitud de opciones (más o menos útiles) para editar los parámetros de impresión pero que, en muchas ocasiones nos ha dado problemas al cargar algunas piezas.

Al otro lado del ring tenemos al Cura, un programa mucho más visual y que se lo traga todo, es decir, que puede trabajar con casi todos archivos pero con muchas menos opciones.

Las principales ventajas que hemos encontrado en el Cura son estas:

-Acepta archivos de gran tamaño y con geometrías complejas (como paredes finas). También acepta archivos con errores, pero según la naturaleza de los errores puede ser que no lo fabrique bien.

-Permite cargar una configuración de impresión a partir de un G-Code, esto es muy útil cuando quieres saber que parámetros utilizaste para imprimir una pieza que te salió especialmente bien (o especialmente mal 😉 )

-Tiene una interfaz visual muy intuitiva que, además, te permite modificar el tamaño del STL y voltearlo.

-Existen Plugins en internet, creados por usuarios, que te permiten modificar tu G-Code de formas muy interesantes.

Sin embargo, el Slic3r también tiene sus puntos fuertes:

-Multitud de opciones que te permiten gestionar tus parámetros hasta el último detalle.

-Posibilidad de combinar archivos multimaterial.

Entonces, ¿cuál elegimos?

Eso queda a vuestra disposición, valorad como es la pieza que queréis fabricar y como os interesa que quede y elegid el que creáis más conveniente.

Otra cosa importante!!! Ambos programas sacan actualizaciones cada, relativamente, poco tiempo por lo que este post probablemente tenga fecha de caducidad como los yogures (ah no, que esos ya no tienen)

Si sois indecisos tengo una noticia mala, tenemos pensado probar el Kisslicer próximamente y hacer un análisis similar a este.

Esperamos que nos contéis vuestras novedades y vuestras experiencias con este software.

Podéis seguirnos en Twitter.

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Un saludo y hasta la próxima.

Martín Pérez.


Primeras pruebas de Nylon

June 7, 2013

Hola Reprappers!

Martín de nuevo al aparato para hablaros sobre una de las últimas incorporaciones a nuestra web. Por supuesto hablamos del Nylon, el nuevo material que desde hace unos días podéis adquirir desde nuestra web.

Desde que llegó a nuestras instalaciones hemos comenzado a hacer pruebas con este material para poder daros unas nociones básicas de cómo imprimir con él. Pero antes de entrar al trapo unos comentarios iniciales.

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Tal como explicamos en un post anterior el Nylon es un material con unas características especiales, entre las que se encuentra la que un servidor considera más interesante: es “elástico”. No os emocionéis, realmente no es elástico pero si tiene una flexibilidad y resistencia sorprendente que permite fabricar piezas con paredes muy delgadas que permitan una cierta elasticidad y no se rompan en el proceso.

¿Y porque os explico esto?, pues muy simple. En las pruebas que hemos estado realizando nos hemos olvidado de los yodas, los budas, las manos para i-phone y de todo tipo de piezas “solidas” para centrarnos en piezas con paredes finas o sin relleno aprovechando de esta forma esa característica que os comenté antes del Nylon. Esto supone un problema que es que el Slic3r da problemas al trabajar con piezas de paredes delgadas, en este aspecto yo he utilizado otro programa generador de G-Codes, que seguramente ya conoceréis, llamado Cura.

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El Cura procesa bien todo tipo de piezas (incluso algunas con errores, aunque recomiendo fervientemente reparar los archivos antes de intentar imprimirlos) pero por otro lado tiene menos opciones de impresión que el Slic3r. Tengo que admitir que soy un novato en el uso del Cura, por lo que es posible que alguna falta que yo atribuya al programa igual se debe a mi ignorancia. En un futuro se indagará más en este software y en otros similares como alternativas al Slic3r pero de momento nos vale como parche para estas pruebas.

El otro tema importante a resaltar antes de encender la impresora y ponerse a fabricar pulseras o lámparas es que el Nylon tiene la manía de no engancharse bien en superficies muy lisas como el vidrio que habitualmente usamos así que, en nuestro caso hemos comprado unas planchas de un material llamado Tufnol (tranquilos, a mí solo me costó tres días aprenderme el nombre) en las que se adhiere bien el Nylon. En este aspecto parece que da buen resultado aunque no perfecto, todo hay que decirlo.

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Ahora sí que si nos metemos de lleno en el asunto. A ReprapBCN han llegado tres tipos de Nylon: translúcido de 1,75 mm y blanco de 3 mm y de 1,75 mm; para poder probar ambos colores he instalado en mí maquina un engendro de miniextruder adaptado para utilizar el hilo de 1,75 mm.

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Si bien es cierto que la BCN3D no tiene, en estos momentos, la opción del miniextruder no os preocupéis  porque ya se ha solicitado el material translúcido en la opción de 3 mm para que también podáis disfrutarlo.

La temperatura de trabajo del Nylon ronda los 220-230 ºC en el extrusor. En la base, en teoría, no es necesaria temperatura puesto que el Tufnol soluciona este problema. Sin embargo, he tenido algún problema de adherencia y en alguna prueba he calentado la base hasta los 55-60 ºC con buenos resultados. ¡Os recomiendo que hagáis pruebas al respecto y nos comentéis los resultados!

En la web he subido el perfil de configuración que he usado en la impresión de la pulsera del concurso de ReprapBCN con la única modificación del diámetro del hilo.

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Ver el vídeo de la pulsera.

En este caso usé el material blanco de 1,75 mm.

Entre los problemas que me encontré imprimiendo Nylon destacan dos en particular:

El primero es el tema del retract, el Nylon tiende a gotear mucho más que, por ejemplo, el ABS (que trabaja a la misma temperatura) y eso hace que deje muchas rebabas.

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Para solucionar esto lo recomendable es jugar con los valores de distancia del retract y velocidad. Sobre 4 mm y 50 mm/s respectivamente puede ser una buena opción pero también aquí recomiendo que nos comentéis vuestras pruebas y como os quedan las piezas.

El segundo gran problema es cuando, como os comente antes, la pieza pierde un poco de adherencia y se levanta. Con el tipo de piezas que estamos usando (este es el caso del ejemplo) que tienen las paredes de uno o dos perímetros, este efecto se agranda y las sucesivas capas van requemando el material y dejando un aspecto muy poco estético.

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Si le damos un poco de temperatura a la base, en principio, solucionamos este problema aunque también hay que mirar las velocidades de impresión y de retract para acabar de ajustarlo del todo.

Así pues, estos son los resultados temporales de probar el Nylon. Como siempre nada es definitivo y esperamos ir mejorando la calidad de las impresiones con el tiempo.

¡Se me olvidaba una última cosa! Las bobinas de nylon son de medio kilo y su diámetro es demasiado pequeño para encajar con el soporte que habitualmente usamos en la BCN3D por lo que, si os interesa, he subido en la web de RasComRas un rediseño que he hecho del soporte para que os lo podáis imprimir y utilizar con vuestras bobinas.

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Espero con ansia vuestras pruebas con el Nylon, es un material fantástico si sabemos cómo sacarle las posibilidades que lleva dentro (que frase más filosófica que me ha quedado, debe de ser que ya es viernes).

Nos podéis seguir en Twitter y mandar vuestras consultas por mail.

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¡Hasta la próxima!

Martín Pérez Torrents.


NUEVAS CONFIGURACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

May 22, 2013

Hola de nuevo a tod@s!

Hace unos meses colgamos en el apartado de documentación de la nuestra web 4 configuraciones básicas de las que partir para hacer cualquier tipo de impresión. Sin embargo, si eres un usuario de la impresión 3D ya sabrás que cada pieza es un mundo, con particularidades a tener en cuenta y parámetros específicos a modificar para conseguir un acabado óptimo.

En nuestro empeño de acercar a los usuarios la tecnología de la impresión 3D y compartir nuestra experiencia con la entera comunidad, las últimas semanas  hemos estado trabajando en la búsqueda de nuevas configuraciones, una generalización de las anteriores,  que garanticen una calidad óptima para el mayor número de piezas, sea cual sea su geometría o naturaleza. De este modo, los usuarios menos experimentados pueden comenzar a imprimir sus piezas con éxito. Y aquellos con mayor experiencia podrán adaptar estas configuraciones a sus necesidades específicas, pero partiendo de una sólida base.

Como en la ocasión anterior, hemos publicado 4 configuraciones: PLA, PLA+, ABS y ABS+, con las que imprimir los dos materiales más comunes, en calidad baja y alta, respectivamente. A continuación, una breve explicación de cada una de ellas:

  • PLA: Configuración para piezas de PLA sin requerimientos estéticos. Alta velocidad de impresión, elevada altura de capa y consiguiente baja definición.
  • PLA+: Configuración para piezas de PLA con requerimientos estéticos. Baja velocidad de impresión y baja altura de capa. Las piezas tardan bastante más en imprimirse, pero se consiguen piezas con elevada definición.  Para obtener resultados de mayor calidad es muy  recomendable imprimir dos piezas en la misma plataforma. De este modo, se da tiempo suficiente para que se enfríe la pieza antes de volver a depositar material. Estamos trabajando para solventar esta pequeña molestia. Sin embargo, la solución definitiva viene con la instalación de un ventilador de capa que refrigere las capas según se depositan.

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  • ABS: Configuración para piezas de ABS sin requerimientos estéticos. Alta velocidad de impresión, elevada altura de capa y consiguiente baja definición. El ABS requiere de mayor temperatura de cama caliente. Pero combinando la cinta Kapton con el “brim” (una especie de falda a los pies de la pieza) se garantiza una buena adhesión. Por otro lado, no olvidéis la novedosa alternativa de la laca (sí, sí, has leído bien) que sustituye al Kapton muy bien.

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  • ABS+: Configuración para piezas de ABS con requerimientos estéticos. Baja velocidad de impresión y baja altura de capa. Dado que el ABS no tiene tantos problemas con la retracción y su acabado es más estético que el del PLA,  para conseguir una mayor definición no hace falta reducir tanto la velocidad de impresión.

En cuanto al Firmware, hemos actualizado algunos parámetros en lo que respecta a las aceleraciones de la BCN3D.Teniendo en cuenta la robustez de esta impresora, podemos sacarle mucho partido. En próximas actualizaciones seguiremos ahondando en el vasto universo de las aceleraciones para hallar el compromiso entre precisión y velocidades.

Tal vez os preguntéis con qué parámetros hemos jugado para dar con estas configuraciones. En vista de la experiencia adquirida durante meses, nos hemos centrado en los detalles. Principalmente, en ajustar correctamente todo lo relacionado con la retracción: longitud, velocidad y aceleración. Por otro lado, hemos ajustado las velocidades de la impresión de los perímetros y del relleno.  De este modo, se minimizan las rebabas que ocasionalmente pueden aparecer en las paredes de la pieza y se mejora el acabado de las impresiones.

En la búsqueda de la configuración óptima, hicimos una primera aproximación a través de una prueba test, que aglutinaba buena parte de  las dificultades que una pieza común puede presentar: perímetros muy pequeños, travellings largos, paredes finas, relieves,… ¡Una auténtica tortura! A través de un diseño factorial de experimentos, se procedió a generar hasta 8 configuraciones distintas con las que se imprimió la misma pieza test. Analizando cuál de ellas presentaba el mejor acabado y se procedió a pulir la configuración a partir de imprimir piezas diversas que representaran un reto. Así que tras muchas horas de impresión y un buen puñado de configuraciones probadas… ¡al final dimos con la tecla! Y de recuerdo nos ha quedado un cajón lleno de piezas…

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Repetimos que estas configuraciones no son universales, ni mucho menos. Cada pieza a imprimir tiene su intríngulis e incluso cada impresora es diferente. Es por ello que no buscábamos la perfección en una pieza concreta, sino el óptimo en diversas geometrías. Evidentemente por nuestra parte seguiremos trabajando en estas configuraciones y creando otras para tipos concretos de piezas, que serán debidamente publicadas. Así mismo, cualquier sugerencia o mejora que hayáis encontrado, ¡será más que bienvenida!

¡No olvidéis que nos podéis seguir en Twitter para estar al corriente de en qué nuevos retos estamos trabajando!

Eric Pallarés – RapEricBCN

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Manuales para todos!

May 21, 2013

Hola Reprapers,

Espero que no hayáis olvidado usar vuestras antiguas impresoras de papel porque para la entrada de hoy las vais a necesitar!!

Después de mucho trabajo, de pedirle a gente ajena a RepRapBCN que montase una maquina solo para ver los fallos que habían en el manual y, sobretodo, después de escuchar muchas sugerencias vuestras; por fin podemos decir que hemos subido a la web una versión (casi) definitiva del manual de montaje de la BCN3D v1.1. Y digo casi porque sería muy presuntuoso (e iluso) por mi parte pensar que no encontrareis ninguna mejora que añadirle.

Además de esto, también se han subido otros manuales que os ayudaran a trabajar con vuestras impresoras sin encontraros sorpresas desagradables.

Los manuales que se han subido y/o actualizado son los siguientes:

Manual de montaje de la BCN3D v1.1: Este manual sirve para aquellas personas se tienen que montar el kit desmontado. También es el que se usará en los workshops. Este manual, que está dividido en dos partes, acaba en el momento de encender la máquina.

-La primera parte, tiene 5 capítulos interactivos de las distintas partes del montaje mecánico. También están en formato PDF.

-La segunda parte explica cómo se debe realizar el montaje eléctrico y electrónico para que tu impresora pueda comenzar a trabajar.

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Guía de puesta en marcha, calibración y recomendaciones: Este manual contiene todas las instrucciones para comenzar a funcionar con la BCN3D. Podría decirse que es la continuación del manual de montaje pero también está destinado a todos aquellos que reciben su impresora ya montada en casa. En el encontrareis una guía completa de cómo calibrar la maquina y las comprobaciones que son necesarias antes de poneros a trabajar. También tiene una sección de recomendaciones de uso.

Manual de impresión: Aquí se explican los conceptos básicos de cómo imprimir con una impresora 3D a través de los programas que nosotros usamos en nuestro día a día (Netfabb, Slic3r y Repetier Host). Un manual breve, sin entrar en detalle, que se completa con los dos siguientes:

Manual de Slic3r: Manual extendido de Slic3r donde encontrarás la utilidad de cada uno de los parámetros de este programa.

Manual de Repetier Host: Manual explicativo de este programa para manejar tu impresora desde el ordenador.
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FAQ: A partir de nuestra experiencia y de muchas veces tirándonos del pelo y gritando al cielo “¿¡por qué!?”, hemos redactado esta lista de preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions) sobre la impresora. En ella se explican cómo solucionar los problemas más frecuentes que pueden aparecer en tu impresora 3D y cómo mejorar la calidad de tus impresiones.


Hay que recordar que estos manuales se irán actualizando constantemente, corrigiendo los errores que pudiesen existir, incorporando las mejoras que veamos oportunas y, también, atendiendo a vuestras recomendaciones; por eso os animamos a enviar cualquier duda, error o critica que veáis a info@reprapbcn.com

Espero volver pronto con noticias nuevas!

Martín Pérez Torrents.

También podéis seguirnos en twitter

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